AstroBricolaje

Como todos sabemos la Tierra gira bajo nuestros pies algo que solo descubrimos visualmente por el movimiento de los cuerpos celestes, aunque a muchos les resulta más fácil pensar que son ellos los que se mueven a nuestro alrededor. Cuando tratamos de fotografiar las  estrellas, rápidamente nos damos cuenta que estas no salen puntuales sino como trazos, lo que nos obliga a utilizar algún artilugio para compensar este movimiento terrestre. Para ello existen las monturas ecuatoriales sobre las que podemos instalar un telescopio o cámara que siga a la perfección los objetos celestes.

En este artículo vamos a ver como podemos construir un sencillo aparato que nos sirva para fotografiar el cielo nocturno con pequeños objetivos fotográficos. Aunque hay varios tipos de seguidores de estrellas aquí vamos a ver uno que utiliza una varilla roscada curvada a modo de corona dentada de Ascensión Recta movida por un motor de 1 RPM (revoluciones por minuto), aunque en este caso se ha usado uno de 1,2RPM y se ajusta a 1RPM con el regulador.

Antes de empezar un poquito de matemáticas para calcular el radio de curvatura de nuestra varilla roscada.

Radio = RPM / (0,004375 x fpcm)

Donde fpcm es el número de filetes por centímetro de nuestra varilla. En este caso con una varilla métrica de 6 mm de diámetro el paso es de 1 mm por lo que el valor de fpcm es 10. Esto nos da un resultado de 228,6 mm que podemos redondear a 229 mm de radio. Quizá lo mas complicado de este seguidor es realizar la curvatura de la varilla para lo cual recomiendo trazar una circunferencia de ese radio sobre una tabla de madera y después colocar una serie de puntas en la circunferencia que nos sirvan de guía a la hora de doblar la varilla con nuestras propias manos y con la ayuda de un pequeño martillo.

Ahora necesitamos un par de tablas de contrachapado de 12 mm de espesor que pueden tener las dimensiones que queramos pero que pueden ser suficientes en el entorno de 15 x 25 cm (yo he usado unas de fibra de vidrio de las que disponía y de solo 4 mm de espesor). Colocaremos una buena bisagra en un extremo y a partir del eje de esta bisagra medimos los 229 mm para hacer los agujeros de 6 mm por donde pasará nuestra varilla. En la parte superior esta varilla irá sujeta con tuerca y contratuerca. El movimiento de apertura de la plancheta lo va a producir una corona dentada cuyo eje está roscado y que es girada por el motor acoplado a una correa dentada. Encima colocaremos la rótula fotográfica para la cámara y por supuesto el eje de la bisagra actúa como eje polar por lo que debe estar apuntando a nuestro polo celeste o lo que es lo mismo junto a la estrella Polar.  La longitud de la varilla nos va a indicar la duración del tiempo de guiado,  en nuestro caso con varilla métrica de 6 mm y con una longitud libre de 120 mm, obtendremos unos 120 minutos. El motor deberá tener una sujeción movible que nos permita quitar la correa cuando se termine el recorrido de la varilla y tengamos que retroceder manualmente la corona con el eje roscado,  a su punto de inicio con la posición de la plancheta ecuatorial cerrada.

Yo le he añadido algunos refinamientos como por ejemplo un regulador de velocidad para ajustar la velocidad de forma exacta ya que como sabemos, un motor de corriente continua va a variar ligeramente su velocidad dependiendo de si tenemos la batería mas cargada o menos. También he colocado un integrado 7812 a la entrada del regulador para mantener la tensión fija y un voltímetro digital a la entrada del motor y por último, he puesto un interruptor fin de carrera al final de la varilla, de este modo puedo despreocuparme del momento al que se llegue al final de la varilla ya que antes el fin de carrera cortará la alimentación del motor. Un tubo fino pegado longitudinalmente a la bisagra nos ayudará a la hora de apuntar a la estrella polar. Una vez todo instalado regularemos la velocidad con el potenciómetro hasta conseguir justo 1RPM y  anotamos la tensión que llega al motor. Esta tensión es la que deberemos respetar siempre cuando cambiemos la batería por otras con diferente estado de carga.

Con esta plancheta ecuatorial bien orientada al polo celeste y con la velocidad del motor bien ajustada podremos hacer astrofotografías de 3 o mas minutos con objetivos de hasta 50 mm aproximadamente. En el siguiente video se muestran algunas imágenes del seguidor de estrellas  para entender mejor su construcción y funcionamiento así como los primeros resultados conseguidos.

Jesús Peláez  Aguado       Astroburgos

Como la necesidad es la madre de la inventiva, y en determinadas ocasiones conviene hacerse cosas uno mismo o idear el ahorrarse unos €uros en accesorios para el telescopio, es necesario estrujarse las neuronas y pensar un poquillo. Al cambiar de montura, de horquilla a alemana y necesitar otro contrapeso para equilibrar el eje de ascensión recta y como la forma más barata es conseguir unos discos de fines, que compré en Carrefour de la marca Tentable, de 3 Kg. cada uno y que en la zona interna son de menor grosor que en los extremos y medir el rebaje de los discos, el cual es de 5 mms. y una tuerca de métrica 6 tiene 10 mms. de anchura, la cual cabe perfectamente entre los dos discos unidos, me vino una idea a la cabeza. Y aquí está el resultado del trabajo anterior, como podéis ver los contrapesos caseros son muy similares al que viene con la EQ 6 o demás monturas alemanas, una vez pintadas en blanco.   En uno de los discos hice dos taladros roscados para unir otro disco de contrapeso, con un par de tornillos, para cuando sea necesario poner más peso si se instalan accesorios al tubo óptico.

Contrapesos

Como el diámetro del taladro central del disco es mayor que el de la barra, hay que rellenarlo con algo para que ajuste a la barra de contrapesos, puede valer una tira de cartón enrollada.

Se suelda una tuerca de mariposa al trozo de varilla roscada para poder apretar con comodidad el contrapeso a la barra de la montura.

Yo pegué una gota de pegamento termofusible en la punta de la varilla para no dañar la barra de los contrapesos, aunque al apretar se quitó, tendré que hacer otro inventillo.

Se sueldan dos trozos de pletina al separador y se sujetan a uno de los discos, yo lo hice roscando los taladros en el disco, aunque también vale hacerlo con tornillo y tuerca, depende de las herramientas de que disponga cada uno.   Sería más fácil en teoría soldar el separador al disco, pero al ser de hierro fundido es muy laboriosa y no merece la pena. El trabajo consiste en hacer unos canales para que pueda pasar la varilla roscada desde el exterior al interior de los discos, el cual se puede hacer con una radial pequeña o con una lima, aunque es más laborioso. Conviene hacerlo por la parte lisa del disco, procurando que coincidan en la zona lisa del disco, conviene unirlos provisionalmente y hacer unas marcas para no confundirse, al taladrar para unir los discos entre si. Pero una tuerca tiene poca superficie para unirla al disco, pero existen unas tuercas más largas que se usan como separadores o para unir varillas roscadas, las cuales vienen de maravilla para fabricarse unos contrapesos a los comerciales, que cuestan bastante más que los discos. Con un trozo de varilla rosca    Mariano Alonso_Astroburgos

Los iluminadores de oculares reticulados han perdido parte de su importancia debido a que de un tiempo a esta parte, casi se ha dejado de hacer guía manual en las sesiones de astrofotografía. Ahora lo que más se utiliza es la auto guía por medios electrónicos ya sea con ordenador o con aparatos autónomos para ese fin. Sin embargo, los iluminadores siguen siendo imprescindibles para poder observar los retículos en los buscadores de la polar que se encuentran en las monturas ecuatoriales alemanas, así como el que utiliza nuestra montura Astrotrac.

Los iluminadores que habitualmente encontramos en el mercado son unos artilugios que cuestan entre 20 y 40 euros y que producen una luz roja a través de un led alimentado con 2 o 3 pilas de botón LR44. Estas pilas tienen el inconveniente de disponer de muy poca carga y no es raro que se descarguen bajo el frio intenso de una noche de invierno.

Lo que propongo con este artículo, es utilizar un láser rojo de los que habitualmente se usan como apuntador en las sesiones de proyección, como fuente de iluminación. Este laser tiene un coste de unos 3 euros y viene con varios cabezales diferentes que podremos usar para los distintos tipos de rosca que usan los oculares reticulados. Además usa pilas más grandes que nos aguantarán mejor las situaciones del frio invernal.

Esas roscas que usan los oculares reticulados se encuentran en aparatos como los purgadores de los radiadores. La idea como se puede apreciar en las fotos, es pegar uno de los cabezales con la rosca correspondiente y de esa manera podremos usar el láser como iluminador. El exceso de luz se podrá amortiguar intercalando algún trocito de papel o plástico traslúcido entre el led y el cabezal. Como usan un pulsador en vez de un interruptor para su encendido, se puede usar una pequeña brida de plástico que sujete el pulsador mientras observamos. Seguro que las imágenes son capaces de aclarar las dudas…

Iluminador de retilulos casero

Jesús Peláez_Astroburgos